El adaptador perfecto para instalar una Gotek en tu Amiga

Hace ya más de un año que me propuse montar mi propia impresora 3D comprando piezas poco a poco. Mientras iba reuniendo y montando los diferentes componentes, mi cabeza no paraba de dar vueltas pensando en las cosas que podría crear con ella.
Entre otras muchas ideas, pensé en diseñar una solución para adaptar los emuladores de disquetera para ordenadores clásicos, concretamente para el emulador Gotek. Así que en cuanto tuve la impresora funcional y tras un aprendizaje acelerado de FreeCAD me puse con ello.

Finalmente, aquí tenemos tres versiones del adaptador para Gotek:

Adaptador Gotek para Amiga 500

Adaptador Gotek para Amiga 600

Adaptador Gotek para Amiga 1200

Unos ejemplos de cómo queda una vez instalado:

Adaptador Gotek para Amiga 500

Adaptador Gotek para Amiga 600

Adaptador Gotek para Amiga 1200

Mejoras frente a una Gotek estándar

Estos adaptadores dejan totalmente accesibles los botones y el conector USB, el cual queda centrado en la abertura de la disquetera, posibilitando así la utilización de unidades flash o pendrives físicamente voluminosos. El display de segmentos se ha colocado en una posición más baja para mejorar su visibilidad. Pero la principal mejora es que permite dejar tu Amiga intacto, evitando recortes de carcasa.

Montando la Gotek en el adaptador

Aunque el montaje es extremadamente sencillo, a continuación tenéis los pasos necesarios para pasar la Gotek a su nuevo soporte.

	Desmontaje de la Gotek	Quitar los tres tornillos	Extraer la placa de circuito
	Colocación de la placa de circuito impreso en el soporte.	Pasar la placa por la guía del frontal	Colocar la placa en el soporte	Fijar placa con los tornillos
	Colocación del display y el LED.	Colocar el display presionando	Colocar el LED	Eso es todo!

Así mismo, el montaje del adaptador en el interior del Amiga es muy fácil. Simplemente se trata de reemplazar la disquetera original utilizando los anclajes y tornillos originales del ordenador.

Quiero un adaptador para mi Amiga, ¿dónde puedo conseguirlo?

De momento puedes encontrarlos en mi perfil de eBay, donde podrás adquirirlos a un precio de unos 10€ más gastos de envío. Impresión en 3D de alta calidad.

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Todavía queda mucho por hacer, tanto por dentro como por fuera pero la máquina funciona de maravilla.
Lo único que falla son los mandos de vez en cuando, como ya dije anteriormente están muy tocados. He estado mirando lo que puedo necesitar en Industrias Lorenzo (fabricante) y me han respondido a una consulta de precios que les mandé. Posiblemente esta semana les haga el pedido.

En la foto siguiente (haz click sobre ella para ver una versión ampliada) se pueden ver las tripas de la máquina. He puesto unos números para poder identificar algunas de las distintas partes y accesorios que he agregado y que paso a enumerar a continuación:

1. Base de enchufes principal. Suministra corriente permanentemente mientras el conmutador principal esté en posición de encendido.
2. Interruptor para encender la bombilla (3). Se accede a él abriendo la puerta del monedero en la parte frontal.
3. Bombilla 'de servicio' (así le he llamado yo) que se enciende a través del interruptor (2).
4. Regleta para conectar el audio a los altavoces situados arriba, dentro de la marquesina.
5. Base metálica donde se encuentran la placa base del ordenador, los discos duros y la interfaz para el panel de control (J-Pac).
6. Amplificadores de audio (en plan casero).
7. Fuente de alimentación del ordenador.
8. Subwoofer.
9. Placa con potenciómetros para los ajustes de sincrinismos del monitor.
10. Puerta del monedero (desde donde se accede al interior desde la parte delantera de la máquina).
11. Monitor arcade de 28" y su chasis.

Justo debajo del chasis metálico del monitor se encuentra una base de enchufes master-esclavo. En la foto no se ve pero en ella están conectados el ordenador, los amplificadores de audio, el florescente de la marquesina y el monitor. En un principio usé un relé para el tema del encendido y apagado de la máquina pero tuve que devolverlo porque su bobina debía alimentarse con corriente alterna. Busqué como un loco por todos los comercios de electrónica y electricidad pero nadie tenía relés industriales a 12V DC o sea que finalmente opté por la base de enchufes master-esclavo.
Esta base de enchufes en concreto tiene en su interior un relé que se alimenta a través del usb del ordenador, o sea que cuando el ordenador se enciende le manda 5V al relé y éste alimenta al monitor, fluorescente y demás. Cuando se cierra el sistema operativo y el ordenador se apaga el usb deja de alimentar el relé y éste a su vez desconecta el monitor y accesorios.
Lo del usb me trajo problemas puesto que la placa base que utilizo mantiene los 5V en los puertos usb aunque esté apagada, por lo que tuve que hacer un pequeño hack para modificar el cable y conectarlo a un molex de la fuente. Ahora va de coña.

Me queda pendiente una buena organización del cableado y conexiones, hay mucho cable de por medio y hay que tenerlo bien ordenado.

Con el audio tenía varias opciones, una era montar un amplificador de esos que venden en kit (como los de Cebek), hacérmelo yo o comprarlo. Evalué el coste económico y de tiempo y opté finalmente por comprar una pareja de altavoces para pc para aprovechar los amplificadores, es la opción más económica aunque parezca mentira.
Compré una pareja con una potencia de 7W r.m.s. y otra con 5W r.m.s. Una vez extraidos los amplificadores los alojé en un compartimento de plástico con tapa de aluminio proveniente de un proyecto olvidado.

Detalle de los amplificadores de audio vistos desde el hueco del monedero con la puerta abierta.

El primer amplificador alimenta los altavoces de la máquina, el segundo tiene su entrada conectada a la salida de subwoofer opcional de la placa base y su salida a una pareja de subwoofers que me dió un compañero de trabajo (están diseñados para integrar en una tv).
Ya sé que es una chapuza eso de conectar un amplificador estándar a un subwoofer porque no hace división de frecuencias, de momento me apaño con el control de tono que lleva integrado :)

En fin, esto es lo que hay de momento. Cuando compre los mandos y botones nuevos comentaré mis impresiones, mientras tanto voy a ver si le instalo un front-end multi emulador y le añado un emulador de Amiga.

See you!

Añadido:
En este hilo del foro de marcianitos.net comparto con esa comunidad mis experiencias. Para algunos puede resultar interesante ya que doy algunos detalles concretos sobre algunas cosas.

Un cuarto de hora es lo que prácticamente me ha llevado instalar un fantástico disipador para tarjetas gráficas Ati, el Arctic Cooling Ati Silencer 1.

Este disipador nos ayuda a los que buscamos rendimientos extremos o simplemente más disipación de calor o menor ruido. En realidad, este disipador nos ofrece todo eso.

En la foto de arriba podéis ver una comparación de la tarjeta gráfica con el disipador de serie y con el Arctic Cooling ya montado.

Mi tarjeta gráfica no es que sea de las últimas, ya sabéis que el mercado de las gráficas avanza constantemente pero tiene un buen rendimiento tanto en productividad como en juegos. Puedo jugar a juegos actuales tranquilamente con sus configuraciones por defecto reproduciendo imágenes y animaciones suaves. Pero me pasa a lo que a muchos, siempre buscamos el límite para comprobar hasta dónde puede llegar.

Mi tarjeta es una Powercolor 9600 Pro 256MB. Su procesador gráfico (gpu) trabaja a 400Mhz y el bus de la memoria a 200Mhz aproximadamente (DDR-400).
Tras multitud de pruebas con utilidades como AtiTool, RaBit y Ati Tray Tools he conseguido aumentar la frecuencia de reloj de la gpu hasta los 430Mhz y la memoria rozando los 230Mhz (460Mhz DDR) consiguiendo un rendimiento superior con cierta estabilidad.
El problema es que al subir la frecuencia de trabajo de estos componentes la temperatura de éstos aumenta exponencialmente, causando en algunas ocasiones efectos extraños (artifacts) en las imágenes pudiendo llegar a causar un cuelgue de la tarjeta e incluso llevarse consigo el sistema entero con un cuelgue de aquellos de los que el pobre ordenador no puede ni apagarse.


Este disipador que he montado ayuda bastante a evitar esos 'efectos secundarios' :)
Actualmente, tengo la gpu a 442.8 Mhz y la memoria a 226.8 Mhz, de momento sin ningún problema de estabilidad incluso en uso intensivo (juegos y programas de benchmark y testeo).
También he de decir que tengo el voltage del slot AGP un poco subidito (1.6v) para asegurarme de que no le falte 'alimento' a la tarjeta con estas subidas de velocidad.
He modificado una bios con estos parámetros. Flasheando la bios de la tarjeta con la bios modificada conseguiría tener esos ajustes fijos sin necesidad de usar software adicional. Pero prefiero dejar la bios original como está, ya que en mi caso no necesito un overclock constante.
Me queda pendiente instalarle unos pequeños disipadores en cada chip de memoria par ver si puedo overcloquear más la memoria.

En las fotos podeis ver cómo ha quedado Turrican, mi workstation. No, no le he puesto ventanitas de metraquilato ni nada, me encanta su aspecto sobrio externo que oculta su belleza interna. Al igual que en las personas, la belleza está por dentro ;)
En otro momento postearé en detalle los interiores de Turrican, digamos que tiene un hardware muy flexible: AMD Athlon XP-Mobile 2800+ (Barton IQYHA) con multiplicador desbloqueado, módulos de memoria 2x512MB Mushkin Level II V2 con chips de memoria Samsung TCCD, placa base Abit AN7... Vamos, no es que sea tampoco muy actual pero en rendimiento no tiene nada que envidiar a los equipos recien salidos (fácilmente y sin forzar demasiado consigo rendimientos PR3200). Puedo decir que tengo ordenador para rato, y eso es perfecto para gente que como yo no puede gastarse ingentes cantidades en comprarse un ordenador nuevo de última generación.